(27.05.2012, 22:32)Timon schrieb: n'abend ... 
Aber wo kommt das Öl nun her? Von der Drosselklappenwelle? Sitzt da evtl. ein Dichtring zwischen Welle und Schalter, der in defektem Zustand Ölnebel aus der Kurbelgehäuseentlüftung durchlässt, und dieser schlägt sich nun im Drosselklappenschalter und im Stecker nieder? Und beeinträchtigt dieses "Fluten" mit Öl die Funktion des Schalters? Die Rückseite des Schalters ist auch verölt.
Ratlose Grüße 
Timon
Hallo Timon,
Ich hatte vor ein paar Tagen ein ähnliches Problem bei einem 318i M40 Kat. (Gab's den M10 auch mit Kat oder hast du auch eine M40 Maschine?)
Mein Problem war, dass der Wagen in letzter Zeit ab und zu im Leerlauf einfach wegbrach und dann fast stehen blieb, aber machmal auch ganz normal funktionierte. Ich hatte den Leerlaufsteller oder den Luftschlauch dorthin im Verdacht, aber letztlich war es der Drosselklappenschalter.
Die Drosselklappe ist schon auch mal ein wenig schmierig (die Quelle hast du sicher richtig benannt) und das könnte schon sein, dass das dann auch nach unten die Drosselklappenwelle herunterläuft. Das Teil sieht unten so aus wie eine 6mm Potentiometerachse. Am Drosselklappenschalter ist oben ein kleiner Dichtring, der aber bei mir relativ unversehrt aussah und auch die Welle dort sah nicht ölverschmiert aus.
Natürlich kann Öl/Dreck, wenn es in den Schalter eindringt zu Funktionsstörungen führen!
Um das abzuklären, müsstest du den Stecker am Drosselklappenschalter abziehen und zwischen dem linken und dem Mittelkontakt messen. Wenn die Drosselklappe zu ist, sollte der Widerstand dort praktisch 0 Ohm sein. (Multimeter im Ohmbereich).
Praktisch sind so Teststrippen mit kleinen Krokodilklemmen am Ende aus dem Elektronikbereich, mit denen kann man prima anklemmen.
Ich habe den oberen Teil der Sauge ausgebaut, weil ich ohnehin die kurzen Verbindungsstücke der Benzinleitungen wechseln wollte und konnte dann auf dem Tisch gemütlich den Drosselklappenschalter messen.
Der klickte zwar, wenn die Drosselklappe ganz zu war (=Leerlauf), aber die Messung ergab einen Widerstand von 20 bis 30 Ohm, der auch schon mal richtig drastisch ansteigen konnte, wenn man den Schalter schräg hielt (=Auto steht schief), ohne dass dabei wieder ein Klickgeräusch auftrat.
(=der Schalter war also immer noch "geschlossen").
Das heißt dann für die DME, dass Wagen nicht im Leerlauf ist und noch Luft über die Drosselklappe bekommt. Dann geht nichts über den Leerlaufsteller und der Wagen wird "luftmäßig stranguliert", weil die Drosselklappe ja doch zu ist!
Ich habe mich dann zu einem Reinigungsversuch entschlossen, denn der Schalter war so ja ohnehin nicht mehr zu gebrauchen:
Zuerst habe ich den Schalter mal grob abgewischt (Küchentuch) und dann mit Bref und Wasser außen sauber gemacht. Da dringt dann auch was in den Schalter ein, was man hört, wenn man schüttelt (so dicht ist das Teil also nicht!).
Also mal so eine Minute geschüttelt und dann für 5 Minuten ab in den Backofen bei etwa 60 Grad, den Schalter so eingelegt, dass er an der Backblechkante schräg stand mit Öffnung für Drosselklappenwelle nach unten.
Da lief dann die Brühe raus, und es war definitiv auch fettig, was sich auf dem Backpapier ansammelte (das habe ich dann natürlich anschließend entsorgt
).
Dann habe ich die Prozedur wiederholt mit Kontakt 60 Spray, von oben reinlaufen lassen, etwa eine Minute kräftig schütteln und dann wieder in den Backofen für gut 5 Minuten. Kontakt 60 stammt eigentlich aus dem Elektronikbereich und dient der Kontaktreinigung. Dann die gleiche Prozedur noch einmal mit Kontakt WL (neutralisiert Kontakt 60) - vielleicht ein wenig länger im Backofen gelassen. Es sind ja letztlich Alkohole in diesen Kontaktreinigern, die dann bei der Temperatur verdampfen/verdunsten.
Am Ende sollte dann aber nichts mehr "kluckern", wenn man schüttelt
Dann habe ich den Schalter nach dem Abkühlen wieder montiert und eingestellt.
(Position der Befestigungsschrauben vorher merken und etwa so wieder montieren - die können sich original eigentlich nicht selber verstellen, denn die sind mit Stopplack gesichert).
Mir scheint das Klick-Geräusch deutlich kräftiger als vorher und jetzt ist der Übergangswiderstand wirklich praktisch 0 Ohm - und das in jeder Lage.
Ich bin seither gut 200 km mit dem Auto gefahren und er hat absolut keine Probleme mehr mit dem Leerlauf - es scheint als habe ich die 70 Euro gespart.
Ohne Not würde ich diese Rosskur aber nicht machen und ich übernehme auch keine Garantie, dass das immer so klappen muss, wenn jemand meine Anleitung nachmacht.
Es macht Sinn bei Verdacht zunächst einmal den Schalter zu testen, wie oben beschrieben (Widerstandsmessung).
Viel Erfolg!
